O toque fúnebre foi dado para a moda rápida? Argumenta-se que a Geração Z deseja fazer compras de forma mais sustentável, enquanto os lucros de grandes players como Boohoo, Pretty Little Thing e ASOS caíram nos últimos anos.
No entanto, o fato de que H&M e Zara têm visto lucros consideráveis ultimamente, combinado com o surgimento de gigantes da moda ultra rápida, como a Shein (e sua recente viagem viral com influenciadores), sugere que o apetite por roupas baratas e baseadas em tendências – a grande maioria das quais acaba em aterros – não vai desaparecer tão cedo. Sim, o fato de a Shein adicionar, em média, impressionantes 6.000 novos estilos ao seu site todos os dias, mostra a escala do desafio que enfrentamos.
Por esse motivo, a União Europeia apoiou uma série de novas regulamentações para “acabar com a moda rápida”, incluindo políticas projetadas para tornar as roupas mais duráveis, mais fáceis de reutilizar, reparar e reciclar. “Não podemos continuar com o modelo linear atual, onde o desperdício de roupas triplicou nos últimos 20 anos”, diz Virginijus Sinkevičius, comissário da UE para o Meio Ambiente, Oceanos e Pesca, à Vogue. “Precisamos abordar isso.”
A transição de um modelo linear para um modelo circular – onde todas as peças de roupa podem ser reutilizadas, recicladas ou são biodegradáveis e compostáveis – é crucial para enfrentar o impacto da moda no planeta. No entanto, especialistas questionam se as propostas da UE são realmente suficientes para deter a moda rápida.
“Não é a durabilidade física o problema”, diz Veronica Bates Kassatly, analista independente e consultora de moda sustentável, apontando para o fato de que um vestido de renda não se sairia tão bem em testes de lavagem normalmente usados para testar a durabilidade, em comparação com uma peça de poliéster. “Se você olhar para os montes de roupas descartadas no Deserto de Atacama, no Chile, ou em Gana ou Quênia, não são vestidos de renda que são jogados lá. A durabilidade física não é o problema.”
De fato, um estudo francês de 2022 descobriu que, enquanto 35% das pessoas dizem que jogam suas roupas fora porque estão gastas, 26% dizem que é porque não gostam mais delas e 30% dizem que é porque estão entediadas – sugerindo que a durabilidade não é a questão principal. “Se mais de 50% das roupas estão sendo jogadas fora por motivos que não têm nada a ver com a durabilidade, legislar a durabilidade não vai resolver o problema”, continua Bates Kassatly.
Sinkevičius argumenta que há um limite para o que os criadores de políticas podem fazer para enfrentar a questão da moda rápida, sugerindo que o comportamento do consumidor é um fator crucial. “Nem tudo pode ser resolvido por meio de políticas”, diz ele. “No final do dia, também é uma escolha do consumidor.” No entanto, embora os compradores, especialmente a geração mais jovem, afirmem estar preocupados com a sustentabilidade, um estudo recente constatou que nove em cada dez pessoas da Geração Z ainda compram moda rápida – o que sugere que o comportamento do consumidor não mudará na velocidade necessária.
Vale ressaltar que o foco na revenda e reparo nas propostas da UE não faz necessariamente sentido financeiro atualmente, considerando os preços baixos nos quais a moda rápida é vendida. “A Zara agora oferece um serviço de reparo; começa em £3 (aproximadamente 12 reais) para costurar um botão de volta e vai até £15 (em torno de 50 reais) para ajustar a barra de um vestido”, diz Bates Kassatly, apontando que o preço médio de 70% das roupas compradas na França é de €8,20 (£7) (pouco mais de 30 reais). “Quem vai pagar mais para consertar uma peça de roupa do que pagou para comprá-la em primeiro lugar?”
Ainda que a França tenha acabado de anunciar um novo programa para subsidiar reparos de roupas, ainda resta saber se isso superará o esforço necessário para consertar uma peça, se ela não tiver um valor particularmente alto desde o início.
Embora os especialistas se mostrem céticos em relação ao impacto significativo das diretrizes de design ecológico da UE na moda rápida, há mais esperança em suas propostas de responsabilidade estendida do produtor (EPR) – que tornaria os varejistas financeiramente responsáveis pela coleta, triagem e reciclagem de roupas no final da vida útil. Embora os detalhes finos dos planos ainda não tenham sido divulgados publicamente, isso poderia incentivar as marcas a produzirem menos. “Ainda resta saber quão pesada será a taxa cobrada das marcas, pois isso será crucial para fazer a diferença”, diz George Harding-Rolls, gerente de campanha da Changing Market Foundation. “Se as taxas forem insignificantes, talvez seja apenas como de costume.”
Outros defensores também argumentaram a necessidade de introduzir uma legislação de salário digno – o que significaria que os varejistas não poderiam mais depender de mão de obra barata para produzir grandes volumes de roupas baratas. “Milhões de mulheres em todo o mundo confeccionam nossas roupas”, diz Ciara Barry, co-líder da campanha Good Clothes Fair Pay. “A grande maioria ganha tão pouco que estão presas na pobreza. As fábricas são pressionadas a produzir mais roupas com menos dinheiro e menos tempo, o que leva a uma superprodução e à incapacidade de pagar um salário digno aos trabalhadores do vestuário. Pagar salários dignos é um dos mecanismos mais eficazes que temos para desacelerar a indústria da moda e reduzir não apenas a pobreza dos trabalhadores do vestuário, mas também a superprodução em massa.”
Mesmo que as propostas da União Europeia sejam um começo, está claro que elas não vão longe o suficiente para realmente deter o crescimento da moda rápida e ultra-rápida. “Sem abordar a superprodução, não há fim para a moda rápida”, conclui Skinner.
Fonte: Vogue.com